전통적 공예품을 찾는다
TRADITIONAL CRAFTS

쇼센타니슈쿠Ojiya Ramie Crepe

오지야에 있어서의 마직물의 역사는 낡아, 조몬 시대 후기로 생각되는 토기에 옷감의 결의 뒤가 남아 있습니다.
오지야의 기후에 있던 마직물은 평가가 높아, 장군에게 헌상되고 있었습니다.
에도시대 전기에는, 여름의 의료용의 개량이 생각되어, 씨실에 강한 넨 리오카케르코트데, 짜 올린 것에 마무리의 공정으로 시원한 느낌을 내는 독특한 시보라고 불리는 주름을 내는 것에 성공했습니다.옛날인 무늬의 기술·기법으로 만들어지는 쇼센타니슈쿠는 1955년에 나라의 중요 무형 문화재로 지정되어 있습니다.

The history of linen weaving in Ojiya goes back a very long time. A piece of pottery which is thought to have been made at the end of the Jomon period (ca.10000-ca.200 BC) has been discovered bearing the imprint of some woven fabric. Well suited to the climate of Ojiya, woven linen was valued highly and was presented to the Shogun.
At the beginning of the Edo period (1600-1868), ways of improving the cloth for summer kimono were developed. It was found that by tightly twisting up the weft it was possible to produce a really cool crepe. Ojiya Chijimi, which is still made using time honored skills and techniques, was designated as one of Japan's intangible cultural assets in 1955.

The yarn for this cloth comes from the fibers of the Chinese silk plant or ramie (Boehmeria nivea). It is ideal for summer-weight kimonos as absorbed water soon evaporates, and it therefore dries very quickly. Having a crimp means that the cloth does not stick to the skin, making it very comfortable to wear in Japan's hot, humid summers. These days, besides cloth for kimono, some cloth is produced for western clothing and for interior items.

  • 고시

    기술·기법

    1
    다음 기술 또는 기법에 의해 제직되었는지 소매치기 직물로 하는 것.

     
    (1)
    선염의 평직으로 하는 것.

     
    (2)
    비백 무늬 옷 실은, 가로 실 또는 가로 실 및 세워 실에 사용하는 것.

     
    (3)
    가로 실은, 자지 않는 실로 하는 것.

     
    (4)
    비백 무늬 옷 실의 비백 무늬 옷 및 귀 표를 수작업에 의해 모양 맞댐 및 귀 맞댐해, 비백 무늬 옷 모양을 짜 내는 것. 

    2
    시보 내밀기는, “탕 전나무”에 의한 것. 

    3
    비백 무늬 옷 실의 염색법은, “손 묶어” 또는 “난간 포함”에 의한 것.이 경우에, 가로 자에는, “나무 날개 자”를 이용하는 것.

    원재료

    사용하는 실은, 초 마사로 하는 것.

  • 작업 풍경

    쇼센타니슈쿠의 작업 공정은 복잡하게 헤어져 있습니다만, 크게 나누면, 날실, 씨실 염색, 제직, 마무리입니다.실은 삼을 사용해, 그 실에 카스리모요를 담급니다.날실(타테이트)는 무지로, 씨실(잉어와)의 카스리만에서 모양을 냅니다.이소카스리(보내든지 소매치기)라고 불려, 오지야의 직물의 특징이라고 합니다.씨실에 카스리모요를 담글 때에는, 먼저 자를 작성해, 자를 따라, 먹에서 표시를 해, 접 포함 헤라라고 불리는 헤라에서 염료를 실에 접 붐비어 갑니다.이 실을 염색해, 방직기에 세트해, 간신히 방직에 들어갈 수 있습니다.그때도, 카스리모요의 위치를 보면서 정중하게 짜 올립니다.마지막으로 탕 전나무라는 슈쿠드쿠*의 작업을 해, 시보트이우 파상의 요철을 냅니다.

    공정 1: 설계(카스리즈안세이사쿠·자 만들기)

    원도안이나 견본에 의해, 모눈종이로 모양의 위치를 결정하고, 카스리즈안을 만들어, 다음에 판이나 종이에 수십 조의 세세한 도랑을 파, 카스리즈안을 전사합니다.이것으로, 도안이 선상에 분해됩니다.한층 더 그 도안을, 박판을 거듭한 것을 절인 자 위에 전사합니다.이 자는 나무 날개 자라고 불립니다.자를 할 수 있는 일로, 실의 어느 위치에 색이 들어가면 카스리모요는 연주할 수 있을지, 정해집니다.자 1장이, 1 왕복분의 씨실(잉어와)의 모양이 됩니다.이 작업을 반복해, 모든 카스리모요의 자를 작성합니다.

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    공정 2: 실 만들기

    날실, 씨실마다 실을 서로 꼬게 합니다.또, 땅의 씨실에는, 풀먹임된 후, 시보오 꺼내기 위한 강 이요리오카케, 강 연사를 만듭니다.

    공정 3: 시쿠리, 손 총계, 경 총계, 위 총계

    실을 잠자리 테두리에 걸쳐서, 표주박이라는 부분을 권기(마키하타)에 달아, 잠자리 테두리로부터 표주박에 감아 꺼냅니다.날실은, 그 후, 반복해서 기에서, 설계에 기초한 갯수와 길이에 경 총계대로 조정합니다.씨실은, 표주박에 감은 실을 8개로부터 16개씩 늘어놔, 아야를 취해, 말해 받침대에 펴 갑니다.이렇게 실이 정돈되어, 카스리모요를 붙이는 작업에 들어갈 수 있습니다.

    공정 4: 먹매김, 교살한다

    씨실을 의욕 받침대에 붙여, 카스리테이키의 양단에 있는, 직포를 나타내는 “귀”라는 부분의 표를 맞추고, 모양의 위치에 먹 표를 인조 속눈썹한다.다음에, 씨실의 먹 표를 붙인 부분을, 고저(낡은 삼)로 딱딱해 묶습니다.이에 의해 이 부분에는 색이 들지 않게 됩니다.

    공정 5: 접 포함, 염색

    실의 먹매김된 필요한 곳에, 접 포함 헤라를 사용해, 염료를 접 붐빕니다.실을 묶어, 빌려 주어라장으로 하고, 바탕 실과 함께 반복해서 비비면서 물들여 갑니다.또, 온도가 100도 정도의 증기 안에 넣어, 색을 정착시킵니다.

    공정 6: 오리의 준비, 오리

    도안에 맞추어, 날실과 씨실의 위치를 바로잡으면서 단단해 감아올려 가는 것입니다만, 날실과 씨실에 의해 작업이 다릅니다.날실은, 방직기의 소누메모쿠(그렇게 이래)라는 부분에 1개 1개 안내, 그것을 2개씩, 바디(눌러)에 통합니다.표준의 갯수는 1200개 정도입니다.씨실은, 쿠비리오트리, 풀고 나서, 슈쿠리와쿠(테쿠리와쿠)에 8개로부터 16개정도로 감아 꺼내, 한층 더 소일으켜 받침대(코오코시다이)에 걸쳐서 1개씩 나눕니다.마지막으로 직포용 관에 감습니다.이것으로 간신히 오리의 준비가 되어, 드디어 짜 올릴 수 있습니다.직포에 표를 한 귀라고 불리는 부분을 맞추면서, 모양을 내 갑니다.

    공정 7: 마무리

    따뜻한 물 안에서 손으로 비비어, 옷감 니시보오 꺼냅니다.그 후, 옷감을 눈에 쬐어, 오존의 기능으로 표백하고, 흰 바탕이라든지 소매치기 모양을 아름다워 합니다.마지막으로 오리 마을 등의 검사를 합니다.

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  • 클로즈 업

    긴 겨울과 오리슈의 끈기가 하나사키 빌려 줄 수 있던 쇼센타니슈쿠(오지야치지미)

    광택 있는 마사로, 지금도 오지야의 슈쿠는 계속 만들어지고 있다.에치고 삼베로부터의 유파를 이어받는 쇼센타니슈쿠의 특징은 삼과 “시보”.여름에 입기에 적격인 기모노이다.

     

    계승되는 전통 기술

    일본 고래의 의료에는 상류계급 옷감으로서의 비단과, 서민 옷감으로서의 등나무 옷감, 삼베가 있었다.그중에서도 삼의 역사는 낡아, 특히 에치고 지방에서 생산된 삼베는 에치고 고급 마직물이라고 불려 사람들에게 사랑받고 있었다.쇼센타니슈쿠는, 이 에치고 삼베의 기술에 비롯되어, 눈에 둘러싸인 에치고의 긴 겨울의 일로서 숙성해 온 역사를 가진다.지금도 그 전통 기술은 계승되어, 상질의 마직물을 세상에 배웅하고 있다.이번은, 그런 쇼센타니슈쿠의 장인으로 전통 공예사의 다카하시 히로시 취(개 사람들)씨에게 이야기를 물었다.

    신음하는 소리로, 실이 뽑아져 간다

    에치고 삼베가 개량되어 생긴 쇼센타니슈쿠

    천년 이상 계속되는 삼베 방직의 기술에, 간분 연중(1670년경) 아카시 번사, 해자 장수 슌에 의해 개량이 더해져, 씨실(잉어와)에 넨 리오카케르코트데시보(주름)를 내는 기술을 생산해졌다.또한 흰 바탕에 줄무늬나 꽃문 등의 모양을 짜는 궁리가 되어, 오지야의 슈쿠는 창시되었다.그 최대의 특징은, 지금도 받아 계 가레르시보다.“기모노라도 셔츠라도 더운 때 입고 있으면, 옷감이 딱 들러붙겠죠.저런감 지가코노시보노 요철이 아니게 됩니다.그러니까, 들러붙지 않는다.”그 촉감은 상쾌하다고 한다.또 “삼은 매우 바람통 시가이이카라네, 그늘들어가고, 바람이라도 불어지면 정말로 시원한 느낌이 듭니다.”또 “물에 강하기 때문에, 여름은 항상 세탁해도 나약해지지 않는다”라고 다카하시씨.삼, 소시테시보니요르 피부에의 매끈했던 감촉.“여름의 기모노로서, 이 이상의 조합은 없군요.”
    1811년에 만들어진 긴 민요 “사자춤”에는 이미 쇼센타니슈쿠가 불려지고 있다.“에치고 가타오 국명물 여러 가지 있어도…카리노 소식에 계 케테호시야 쇼센타니슈쿠 어디가 보여 비는 나라의 시 이니야,"옛날부터 오지야의 슈쿠가 사랑받아 온 것을 방문하게 한다.현재도 그 평가의 높이는 변하지 않다.

    신중하게, 집중력의 필요한 작업이 계속되어 간다

    수고 틈은 있지만, 그것을 밀어 내도 어쩔 수 없다

    “많이 만들 수는 없군요.시간은 걸려”라고 하는 다카하시씨.수많은 기모노의 재료 안에서, 특히 삼은 취급하기 어려워 수고 틈 걸린다는 것이지만, 아직도 삼의 슈쿠가 계속되고 있는 것은 “오지야의 장인들이 인내하고 삼의 좋은 점을 이어 왔”기 때문에.또, 폭설 지대라는 기후가 삼에 맞았기 때문이다.삼은 건조에 약하므로, 잘 짜려면 적당한 습기가 필요하다.니가타 안에서도 특히 눈 깊은 이 지역은, 습기의 유지된 마직물에 적합한 환경이다.그러나, 슈쿠를 짜는 작업이 큰 일이라는 사실에 어떤 변화는 없을 것이다.최근에는 작업 중 기계가 들어 있는 부분도 있다고 하지만, 코트 오리에 관해서는, 물들여진 카스리시의 모양 맞댐을 하면서, 사람의 손에 의해 짜져 간다.
    방직의 작업을 하고 있는 여성을 지목하면서 다카하시씨는 말했다.“주위가 기계가 되어도, 중요한 부분은 사람이 하지 않으면 안 된다.”지극히 인내력을 필요로 하는, 수작업이 계속되고 있다.

    지금도 옛날부터의 형태를 두는 도구, 수직기구의 하나(타카하타)

    지금 중에, 살 수 있는 오지야의 직물을 만들어 간다

    “아무튼, 좋은 것을 제대로 만들고, 여러분에게 건네 드리는 것이 우리들의 역할이기 때문에”라고 하는 다카하시씨.수고가 걸리는 일에 대해, “당연하다고 생각한다”라고 늠으로 한 소리로 말한다.그 말의 배경에, 지금까지의 쇼센타니슈쿠의 역사의 무게를 느끼게 하면서도, 그 눈은 앞의 장래를 응시하고 있다.“상대가 필요하다는 것을 100% 채워 주면 되는 것이 아닙니까.거기에 가기까지 쌓아 올린 노력이 결국 중요할 것이라는 것이군요.”

    “입어 보지 않으면 모른다.”착용감은 절품이다

    장인 프로필

    다카하시 히로시 취(높기는 해 펑 집착해)

    “스스로 만든 작품 안에서, 잘 된 것으로도, 완벽에 할 수 있었구나 것은 아직 없다.안쪽은 깊다고 한다.

    뒷이야기

    직물의 산지 특유의 국수, 헤기 소바

    헤기 소바.이 들어 될 수 없는 이름의 곁, 오지야의 명산입니다.특징은, 이으러 해조의 일종인 “후노리”를 사용하고 있는 것.후노리트 직물, 일견 너무 관계없을 것 같습니다만, 카트테후노리하 슈쿠를 짤 때의 날실의 풀먹임에 사용되고 있었습니다.소노후노리오트나기니 사용한 곁이, 헤기 소바.헤기하 삼나무로 만들어진 큰 나무찜통과 같은 그릇이고, 여기에, 곁을 한입 대정도에 만 것을 30개 정도 담아, 3,4명으로 그것을 둘러싸고 먹습니다.헤기니 늘어서는 곁은 해파를 나타내고 있다고 말해져, 시원한 느낌 가득하다.또, 손을 흔들면서, 물 가라아게, 헤기니 담는 특유의 동작으로부터, “테부리 소바”라고도 불립니다.반들반들 한 목 고시트 특유의 풍부한 풍미가 포인트.시나노가와 부근의 눈 깊은 중 만들어지는 슈쿠, 그 공정에 시 와레테이타후노리.오지야에서 그런 경치를 생각하면서, 꼭 맛봐 봐 줘.시나노가와와 눈

    • 헤기 소바

     

     

개요

공예 품명 쇼센타니슈쿠
요미가나 오지야치지미
공예품의 분류 직물
주된 제품 기모노지, 양복, 실내 인테리어
주요 제조 지역 니가타현/나가오카시, 오지야시, 도카마치시, 키타우오누마군 가와구치마치
지정 연월일 1975년 9월 4일

연락처

■산지 조합

오지야 직물 동업 협동조합
〒947-0028
니가타현 오지야시 조나이 1-8-25
오지야시 전통 산업 회관(썬 플라자) 내
TEL:0258-83-2329
FAX:0258-83-2328

http://www.ojiya.or.jp

■관련 전시장·시설

특징

쇼센타니슈쿠는, 모시풀(초마)라고 말해지는 삼의 섬유로부터 만들어져 있어, 수분을 들이마시기 쉬워, 들이 마신 수분을 잘 발산시키기 위해, 바로 건조합니다.게다가, 쇼센타니슈쿠드쿠*의 시보를 만들고 있기 때문에, 피부에 베타 붙지 않아 여름의 기모노로서 쾌적합니다.

Ojiya chijimi is made from the Choma variety of linen, which has high water absobency and dries very quickly. Furthermore, the slight ruffled texture produced by the Ojiya chijimi process provides a nice, cool feeling, making the cloth perfect for summer clothing.

만드는 방법

모시풀의 섬유를 방(뜯는다) 이데 실을 만들어, 쇼센타니슈쿠를 특징으로 하는 시보를 꺼내기 위해서 씨실에 강한 넨 리오카케마스.카스리모요는 짜는 전의 실에 카스리후 케트이우 모양매김을 실시해, 짜면서 모양을 맞추어 갑니다.짜 오른 옷감에 마무리의 공정으로 시보를 보냅니다.

In order to produce characteristic tiny ruffles of Ojiya chijimi, the linen threads used for the warp are strongly twisted in the spinning process. A weft ikat dyeing technique is used, so the final pattern of the fabric can only be seen after it is woven. After the fabric is woven, the Chijimi ruffles are brought out as part of the finishing process.

산지로부터의 소리

세탁 후에 말리는 경우는, 그늘 말린 것을 해 주세요.다리미는 절대로 사용하지 않아, 손으로 펴 주세요.안정도 주름은 가볍게 안개를 불어, 손으로 두드리고 펴 주세요.